Salt la continut



Most Liked Content


#9855 Fundaţie... elevaţie... placa "zero"

Posted by Sir_Mario on 06 May 2011 - 19:27

sunt si eu uimit de ce am scris in seara aia...era ceva in vin :banana: daca nu chiraia nevasta ca e zgomot de la tastatura cred ca terminam ce aveam de zis si iesea si cu poezie :blush:

sa continuam deci de unde am ramas...

revin un pic la partea cu sapatura daca vreti sa fiti mai catolici decat papa atunci realizati un instrument rudimentar de control - un teu ca cel de spalat pe jos - cu care va plimbati prin sapatura. Marimea lui sa fie exact cat sapatura. Acum ca si tips - daca aveti sapatura de 70 sa zicem - ii puneti pe dorei sa o faca de 65 - cu certitudine iese 70 in loc de 75 cat ar da daca ii spui de la inceput 70;

betonul - continuare este important sa folositi si sa cereti statiei in mod expres - in cazul in care nu este la mai putin de 5 km de voi - un aditiv de intarziere de priza; nu costa foarte mult dar va scuteste de emotii in cazul in care cifele nu vin regulat si aveti intreruperi mai mari de turnare; in cazul in care se strica pompa sau alte neprevazute; planificati turnarea in detaliu, indiferent ce turnati - egalizare, elevatie, placa, stalpi; daca lasati la "urma" un detaliu atunci de el o sa aveti nevoie :peace:

elevatia - trasare, fier, cofraj, beton dupa 2 zile de la turnarea egalizarii va puteti apuca de elevatie;
- se incepe cu trasarea axelor si pe urma trasarea efectiva a elevatiei pe egalizare; urmariti intotdeauna unghiurile de 90 de grade; le urmaresti la trasarea initiala, la sapatura si acum la elevatie; se traseaza cu "ratusca"; verificarea o realizati mai tarziu, dupa terminarea cofrajului prin unirea tuturor punctelor date pe balizaj cu sarmna sau sfoara;
- fierul - se lucreaza pe pozitie - daca este posibil- sau in carcase si pe urma se lasa pe egalizare; fasonati fierul pe santier DSC04658.JPG este primul tips din seria legata de fier. Fasonarea lui - adica taierea la dimensiune si realizarea elementelor, pe santier va scuteste de o gramada de problemeDSC04659.JPG . Lungime mai mica decat cea din proiect a elementelor ce compun stalpii si grinzile, etrieri mai mari sau mai miciDSC04660.JPG ; ciocuri mai mari sau mai mici la etrieri; fasonarea lui pe santier poate scadea si cantitatea de fier pusa in opera; dispar anumite jontari ale diverselor elemente DSC04662.JPG ; plus ca prin fasonare directa puteti indrepta si erori de proiectare DSC04663.JPG ; Am patit-o - fierul fasonat, la dimensiunea exacta data in proiect; ing de rezistenta a "uitat" sa ia in calcul grosimea fierului din grinda si din stalp, precum si faptul ca un cioc la o bara de fier nu se curbeaza la 90 de grade direct ci acolo mai exista o raza de curbura. Din cauza acestei scapari, chiar cu fierul la dimensiune, jontarea barelor in camp a fost mai mica decat trebuia. "trebuia" inseamna o lungime de 40-80 de diametre; uzual se iau 60 de diametre, adica nici valoare minima, nici maxima. Tot din cauza acestei scapari - dimensiunea barelor - nu am putut baga toate barele stalpului in grinda; atat grinda cat si stalpul aveau dimensiunea de 30 de cm. Ori grinda era formata din 6 bare fi 16 iar stalpul din 10 bare de fi 20. Ori, intr-un nod de acest fel se gasea ceva fier ...Se putea remedia problema daca facea fierul pe santier; Asa am realizat o sudura continuua de 7mm grosime, a barelor de jontare, pe o lungime de 15 cm IMG_0005.JPG

Incepand de aici trebuie sa urmarim cu rigurozitate cateva lucruri la fier;
- etrierii dispunerea lor de-a lungul grinzilor si a stalpilor. Regula generala, data rezistenta, este ca etrierii se monteaza aproape de extremitatea grinzilor si a stalpilor la o distanta de maxim 10 cm intre ei si pe o lungime de 1/3 din lungimea totala iar in camp pe o distanta de maxim 20 cm; am vazut dispunerea etrierilor constanta la o distanta de 12-15 cm pe toata lungimea stalpilor si grinzilor. Asa cum am facut eu :) IMG_0007.JPG IMG_0007.JPG IMG_0008 (2).JPG
- Din elevatie se dau si plecarile la stalpi. de retinut ca in elevatie stalpul INTRA IN GRINDA pe cand de la cota zero in sus GRINDA INTRA IN STALP; tine de rezistenta si de proiectare; ai detaliu aici DSC04678.JPG DSC04679.JPG DSC04680.JPG
- gradul de acoperire cu rugina; fierul se depoziteaza in santier pe dulapi de lemn, fara a intra in contact cu pamantul si cat se poate de aerisit; nu se calca pe el cu noroi; daca este depozitat mai mult timp si oxideaza sau daca este prin de noroi se curata cu o perie de sarma; nu toata rugina trebuie indepartata ci doar partile care se "exfoliaza" ca pielea;

Dupa montarea fierului pe pozitie se incepe operatiune de cofrare. Cofrarea se executa dupa posibilitate - cherestea - varianta teoretica mai ieftina; osb; tego; cofraje profesionale; aici de urmarit ca, indiferent cu ce se realizeaza cofrajul, acesta sa ramana intact in timpul turnarii; sa nu existe nicio deplasare, rupere, explozie etc;
inainte de inchiderea cofrajului se va curata suprafata de beton de toate resturile de pamant, rumegus si alte materiale prin spalare cu presiune sau prin aspirare sau maturare

Ultima operatiune inainte de turnare este verificarea axelor si unghiurilor; da, stiu, e repetitie dar de multe ori de aici pleaca "stramb" casa.

Va intrebati daca am uitat ceva? Nu am uitat - distantierii de placa si de cofraje; si noroc de poze iesirile pentru apa, canalizare, curent.

Ei trebuie montati inainte de inchiderea cofrajelor pentru partea de jos si pe fiecare laterala a grinzii.
Ei sunt cei care iti asigura incarcarea minima de beton a elementelor de fier. In proiectul de rezistenta sunt date incarcarile minime de beton care nu sunt niciodata mai mici de 2,5 cm, in functie de diametrul fierului. Prin montarea distantierilor - pureci in jargon de santier - se obtine o acoperire constanta a fierului de o masa de 2,5 cm de beton. La partea de jos a grinzii precum si la placi distanta este de 5 cm. De regula se pun distantieri pe etrieri din 3 in 3. Prin strangerea cofrajelor distantierii raman aproape in contact cu lemnul.
Observati distantierii pe lungimea cofrajuluiDSC04690.JPG
DSC04695.JPG
Acum se pun si martorii pentru utilitati. Cu nenea instalatorul se marcheaza locul unde ar trebui sa iasa prin elevatie apa - care intotdeauna este sub 90 de cm, canalizarea care nu intereseaza la ce adancime iese pentru ca nu incheata si curentul daca vreti sa aveti pe unde sa-l trageti :)DSC04701.JPG DSC04702.JPG

Suntem gata de turnarea elevatiei si mai putem sa face o verificare - curatenia in cofraje, axe, integritatea cofrajelor, distantieri.

- turnarea elevatiei se toarma, dupa udarea cofrajului, aproape la fel ca si egalizarea cu singura observatie ca aici apare VIBRATORUL :nono: nu cel pe care-l vizualizati instantaneu la auzul cuvintului ci o "scula" unealta" care are rolul de a scoate surplusul de aer din beton si de a asigura tasarea uniforma a acestuia. Ca toate lucrurile bune nu se foloseste in exces.. :peace: DSC04721.JPG
Se inchiriaza cu ziua, nu cu ora, si este de mai multe diametre - iar va ganditi la prostioare. Astfel cel mai mic are lancea - ca ea e cea importanta - de 2,5-3 cm diametru. Urmatorul diametru este 5,5cm. Cand se cere se intreaba - "aveti vibrator da'la gros sau subtire". Daca aveti cofraje tepene si dorelul se pricepe la vibrat se i-a dala gros, mare.
Tehnica de vibrare este simpla in teorie dar complicata in practica. In teorie se introduce vibratorul cat mai "adanc" si se scoate tragand de el constant, nici prea repede nici prea incet. O sa observati, daca urmariti canalul meu de iutub care este rolul lui si mai ales cum "se lasa" betonul cand e vibrat, urmare eliminarii "balonarilor".
NU trebuie vibrat excesiv pentru simplul motiv ca agregatele mari au tendinta de a se duce spre "fundul", baza, elevatiei, stalpului, si astfel nu mai avem o omogenitate a betonului.
Este la fel de grava aparitia acumularii partii mari a betonului la baza stalpului, elevatiei ca si o segregare.
DSC04720.JPG
DSC04730.JPG
DSC04722.JPG
Se cinstesc baietii si se asteapta urarea "sa va traiasca placa"

Decofrarea se va realiza dupa 2 zile.

ps
inca o tura terminata
noroc bun !

Thumbnail atasat

  • IMG_0010.JPG

  • Invision, MariusC, alibabu and 2 others like this


#12690 Proiect bar

Posted by MariusC on 07 August 2011 - 15:18

Revin cu urmatoarea etapa in realizarea proiectului.

Dupa ce am adus instalatia sanitara si instalatia electrica in pozitii,avem si marcajul putem trece la montarea structurii peretelui.

Structura peretelui va fi formata din profil metalic UW 100 si montanti de lemn cu dimensiunea 100mm\50mm.

Se va incepe cu montarea profilului UW 100 pe pardoseala si se vor executa decupaturile in profilul metalic.Dupa montarea profilului UW100 pe pardoseala se va trece la montarea altui profil UW100 pe perete urmarind trasajul.Profilul metalic se va asigura cu dibluri de 6mm de pardoseala si perete.

proiect bar_casa si gradina_structura bar interior (1).jpg proiect bar_casa si gradina_structura bar interior (2).jpg proiect bar_casa si gradina_structura bar interior (3).jpg

Montarea montatilor de lemn.Profil metalic UW100 se va folosi decat pe pardoseala si pe perete in rest toata structura va fi realizata din montanti de lemn.

Se va incepe cu montarea montantilor de lemn din capatul opus al peretelui.Primul montant de lemn care se va monta se va taia mai scurt cu 50mm fata de nivelul la care se opreste profilul metalic UW100.

proiect bar_casa si gradina_montant lemn_structura bar  (4).jpg

Montarea altui montant de lemn in capul primului montant(de aceea am mentionat a se taia mai scurt acel montant cu 50mm),prins in profilul UW100 si asigurat cu cel putin 2 holzsuruburi sau cuie.

proiect bar_casa si gradina_montant lemn_structura bar  (5).jpg proiect bar_casa si gradina_montant lemn_structura bar  (6).jpg proiect bar_casa si gradina_montant lemn_structura bar  (25).jpg

Restul montantilor de lemn se vor monta la o distanta interax de 400mm plecand cu montajul de la primul montant de lemn catre perete.


proiect bar_casa si gradina_montant lemn_structura bar  (7).jpg proiect bar_casa si gradina_montant lemn_structura bar  (8).jpg proiect bar_casa si gradina_montant lemn_structura bar  (9).jpg proiect bar_casa si gradina_montant lemn_structura bar  (10).jpg

Dupa realizarea structurii vine partea de electrica unde se va trage cablurile.Am optat a aduce cablurile electrice in aceasta faza a constructiei si de a realiza toata instalatia electrica.


Va fi un singur circuit cu fire de 2.5 trase prin teava de plastic sau copex(tub riflat).In prima faza am adus cablurile electrice prin teava pana in doza care va fi monata in spatele frigiderului.

Apoi am traversat cu teava toata structura barului si am tras cablurile si pentru prizele care vor veni montate deasupra blatului.Trebuiesc date gauri in fiecare montant de lemn pentru a trece cu circuitul electric

Dupa placarea cu gips-carton se vor monta si dozele pentru prize

proiect bar_casa si gradina_instalatie electrica bar_priza bar (11).jpg proiect bar_casa si gradina_instalatie electrica bar_priza bar (12).jpg proiect bar_casa si gradina_instalatie electrica bar_priza bar (13).jpg

Toata structura este gata si se poate trece la placarea acesteia cu gips-carton.Gips-carton folosit va fi unul normal cu grosimea de 12.5mm.

Se va placa structura cu gips-carton atat pe interior,exterior si laterala.

placare gips-carton bar_proiect bar_bar rigips_casa si gradina (14).jpg placare gips-carton bar_proiect bar_bar rigips_casa si gradina (15).jpg placare gips-carton bar_proiect bar_bar rigips_casa si gradina (16).jpg placare gips-carton bar_proiect bar_bar rigips_casa si gradina (18).jpg

Dupa terminarea placarii cu gips-carton a structurii se trece la montarea dozelor electrice de aparat si aducerea cablurilor electrice in doze.Pentru realizarea gaurilor de doze avem nevoie de carote pentru lemn cu diametrul de 60mm.


La dozele care vor veni amplasate deasupra blatului va trebui marcata inaltimea finita a corpurilor de mobilier si a blatului apoi se imparte ceea ce ne-a mai ramas in 2 si vom plasa dozele electrice la jumatatea distantei intre blat si bar.Eu am marcat inaltimea finita a corpurilor de mobilier si a blatului ca fiind la 920mm fata de pardoseala

montare doze electrice gips-carton_proiect bar_instalatie electrica bar_casa si gradina (19).jpg montare doze electrice gips-carton_proiect bar_instalatie electrica bar_casa si gradina (20).jpg montare doze electrice gips-carton_proiect bar_instalatie electrica bar_casa si gradina (21).jpg montare doze electrice gips-carton_proiect bar_instalatie electrica bar_casa si gradina (22).jpg montare doze electrice gips-carton_proiect bar_instalatie electrica bar_casa si gradina (23).jpg montare doze electrice gips-carton_proiect bar_instalatie electrica bar_casa si gradina (24).jpg

La terminarea tuturor operatiilor se vor monta coltare pe cele 2 colturi exterioare ale structurii si se va chitui structura.


montare coltare tabla gips-carton_proiect bar_bar interior_casa si gradina (26).jpg

Ne vedem la urmatoarea postare unde voi continua cu explicatiile pana la finalizarea proiectului.Alibabu va fi interesat de asa ceva.

:peace:


  • Altius, Citius, Invision and 2 others like this


#9808 Fundaţie... elevaţie... placa "zero"

Posted by Sir_Mario on 04 May 2011 - 23:52

ce as schimba eu la urmatoarea constructie

- verificarea in detaliu, impreuna cu dorelul sef a proiectului, a detaliilor de executie pe faze; o aprovizionare mai stransa; orice detaliu trebuie verificat pentru a nu aparea "blocaje" in executie; revenire asupra lucrurilor facute; momente de panica pentru scapari; chiar daca tu ca beneficiar cunosti proiectul garantat nu-l cunosti in detaliu; iar repetarea, revenirea asupra lui te ajuta; plus ca sub presiunea lucrarilor uiti, treci cu vederea etc.

- sistemul de balizaj necesar pentru axe si cota zero.
sub nicio forma nu le-as mai face atat de aproape de casa;DSC04649.JPG DSC04582.JPG
in momentul in care te apuci de sapat, dorelul, arunca pamantul din groapa pana peste balizaj; indiferent cat esti de atent tot le mai deplasezi;
daca mai faci si curatenie si mai apare buldo pentru debarasare mai se loveste si de ele;DSC04633.JPG ;
cota zero si referinta - am avut 5 puncte de referinta; din ele a supravietuit in aceeasi conditie doar unul singur; restul de 4 au discparut astfel - cel de pe gardul vecinului vopsit; cel de pe baraca astupat de pamant; cel de pe stalpul de curent ditre proprietati lovit de buldo; cel de pe baliza scos; ramas singurul pe un stalp de curent :)

- sapatura - clasica dilema intre sapatura manuala si cea mecanica; intotdeauna manuala; doar daca ai radier general nu; in rest intotdeauna manuala; la mine s-au dislocat 100 mc in prima faza si mai sunt inca 30. Costa mai mult dar merita;DSC04587.JPG DSC04596.JPG

- impamantarea; paratraznetul; - daca sunteti situati intr-o zona aglomerata iar casa voastra nu este cea mai inalta atunci nu prea se "merita" paratraznetul; costa in jur de 1000 de euro asa ca se simte; oricum si in camp probabilitatea este ceva sub 0,0001 la suta incidenta; am studiu pentru asta :); dar daca nu sunteti hotariti atunci impamantarea si paratraznetul merg in fundatie; mai bine zis sub betonul de egalizare; minim 6 tarusi zincati, batuti cu spirit de raspundere; platbanda zincata sudata obligatoriu pe tarusi; izolati cu smoala ori la tub dupa sudura ori la bara/solida imediat dupa sudura pe tarus;DSC04608.JPG intra foarte bine; se fac 2 capete pe diagonala, in functie de locul unde se face legatura la protectia tabloului; lungimea capetelor peste cota zero cu 30-40 de cm.DSC04641.JPG ; dupa turnarea betonului de egalizare ce a ramas liber se va suda de fierul din elevatie, sudura continuua nu in puncte, pe o lungime de minim 5 cm. cu cat mai mult cu atat mai bine

- folie de polipropilena - montata sub stratul de egalizare, atunci cand se toarma; ajuta la mentinerea laptelui la locul lui; plus ca daca o lasi mai mare poate fi urcata peste sapatura astfel incat sa nu cada pamant peste betonul de egalizare;DSC04628.JPG dupa cum se vede eu nu am beneficiat de ea, cu toate ca aveam suficienta; un dorel a considerat ca nu trebuie mai multa asa ca a taiat dupa capul lui; tot acum se poate monta si protectia mecanica impotriva radacinilor - folia cu bulbi/bobosul; de preferat ar fi ca ea sa intre sub egalizare sau cel putin pe latura exterioara; in general egalizarea este mai mare decat elevatia. Astfel folia de protectie mecanica va acoperi perfect hidroizolatia si izolatia realizata de la elevatie; folia de protectie mecanica nu are rol de hidroizolatie; binenteles ca ai mei dorei au uitat-o si eu odata cu ei;

- betonul - se cauta din timp, in functie de cantitatile din antemasuratori; pentru cine nu are asa ceva se cubeaza cu manuta, creionul, calculatorul foarte simplu; nu e mare filosofie; sunt doar inmultiri ale lungimii, latimii si adancimii; la sapatura manuala mai aplici un coeficient de bun simt; la cea mecanica iti ei o marja de minim 15%; intotdeauna cereti la statie un numar mai mic de mc plus completare; adica aveti de turnat 24 mc; intrebati ce masini au - daca au de 10 mc -luati 2 plus completare; daca nu incarca mai mult de 7mc/limita admisa de legislatie - atunci 3 plus completare; COMPLETAREA SE SERVESTE NUMAI LA COMANDA EXPRESA A BENEFICIARULUI; recomand folosirea de fiecare data a pompei; este mai usor, simplu si nu costa o avereDSC04633.JPG ; se tarifeaza ori la ora ori la mc; varianta cea mai buna este la mc; se contracteaza serviciile unui laborator independet pentru realizarea probelor pentru fiecare turnare; nu uitati sa anuntati turnarea cu 24 de ore inainte;
cifele vin obligatoriu SIGILATE, cu aviz de insotire a marfii si cu certificatul de conformitate; daca cifa nu e sigilata o trimiti la statie fara discutii; NU SE COMPLETEAZA CU APA BETONUL DIN CIFA decat pe raspunderea ta ca beneficiar; trebuie sa sti ca apa poate modifica inclusiv clasa betonului;DSC04638.JPG DSC04651.JPG
nu uitati de cinste...prima dintr-un lung sir
si tot aici veti auzi celebra urare, pur romaneasca - "sa-ti traiasca placa ptiu, am luat-o inainte..
atat pentru azi
maine continuarea...
  • Citius, MariusC, alibabu and 1 other like this


#20868 Magazie (structura lemn)

Posted by razvy on 14 September 2013 - 17:26

Vad ca subiectul asta a murit de tot hai sa-l inveselim nitel .
- Un vecin vine la minede curind si ma intreaba daca pot sa-i fac o magazie in padure , omul nu locuieste acolo vine din cind in cind si mai trage la tinta cu ce are in arsenal ,are 3 ha de padure cind vine ar vrea sa-si tina ATV si alte acareturi asa ca m-am inrolat sa-i fac treaba .
Si am inceputacum o saptamina , problema e ca nu are curent trebuie sa aud generatorul cum oracaie toata ziua ..:
prima data iam nivelat si bagat piatra
IMG_0885.JPG
dupa care iam facut un schelet din lemn tratat 15x15 cm pe Latime 3m X Lungime 4,5 m
IMG_0888.JPG
deasupra am prins o folie sa opresc orce evaporare de apa din sol care ar putea intra in cosmelie.
IMG_0890.JPG
deasupra am facut un scelet din lemn tratat din 4 x20 Cm la interval de 40 cm pe care l-am acoperit cu placaj de 2 cm pina aici tot lemnul e tratat.
IMG_0904.JPG
dupa care am inceput cu scheletul acoperisului care e mai usor daca il insailez pe o suprafata dreapta , am folosit placaj , lipici si suruburi sa intaresc imbinarile
IMG_0905.JPG IMG_0906.JPG
5 bucati terminate
IMG_0907.JPG
am inceput cu peretii , lemnul de aici in colo e netratat
IMG_0908.JPG
sus cu ei :)
IMG_0909.JPG IMG_0910.JPG
hopa si scheletul acoperisului
IMG_0924.JPG
citeva detalii :
IMG_0927.JPG IMG_0929.JPG IMG_0930.JPG IMG_0932.JPG
si cam asa arata dezbracata
IMG_0931.JPG IMG_0933.JPG
pe exterior am invelit-o:
IMG_0935.JPG
din interior :
IMG_0940.JPG
iam facut omului usa mai sint doua in facere :
IMG_0945.JPG
pe exterior o imbrac cu scindura nefinisata de la gater are o grosome de 35 mm
IMG_0947.JPG IMG_0948.JPG
deocamdata asta e stadiul , voi mai face poze in decursul finisarii , mai am vre-o 2 zile si o termin , cind am acees si timp voi updata postarea ..
All the best dintr-un petec de rai .

Thumbnail atasat

  • IMG_0911.JPG
  • IMG_0928.JPG

  • MariusC, alibabu, MirelaLucia and 1 other like this


#16258 Best house from Belciugatele village

Posted by gabiosif on 09 March 2012 - 03:45

Frumos si emotionant. Da', acu' ca e o noua zi in RO, cu voia dvs as reveni la subiect. Am sa va relatez experienta mea dupa o iarna cu IP. Anul trecut pe vremea asta eram intr-un film foarte asemanator cu al tau, Mirela, fara gaze, fara apa, fara canal, doar cu un bransament trifazic generos, obtinut pe organizare de santier. In consecinta, solutia pentru incalzire, la data aceea, nu putea fi decat, ca si la tine, o combinatie intre electric si lemne. Dupa ce am renuntat, pe rand, la pompa de caldura (prea scumpa), centrala pe peleti (n-am gasit un furnizor fiabil de peleti in Ilfov), centrala pe lemne (seara ajung dupa 10, 6 zile din 7, numai sa fac pe fochistul n-am chef), ajunsesem la momentul alegerii intre IP electrica "uscata" (cu o retea de fire pe sub pardoseala) si IP electrica "umeda" (sistemul clasic, cu tevi ingropate in sapa, prin care circula apa incalzita intr-o centrala electrica). N-a mai trebuit sa fac alegerea, pentru ca asta vara primarul s-a mobilizat si a tras gazul si pe strada noastra, asa ca, de bine, de rau, cu sursa de caldura am fost rezolvati. N-am renuntat, insa, la ideea de incalzire in pardoseala, si bine am facut, zic eu acum, avand experienta iernii (aproape) trecute.

Mai intai investitia. Solutia aleasa de noi in final a fost IP cu apa, centrala in condensatie pe gaz + boiler pentru ACM. Cu centrala cu tot, a costat cam 25EUR/mp, dar asta pentru ca ne-am rupt in figuri cu termostatarea pe sase zone si cu un boiler trivalent, zis "solar", si el automatizat pana-n dinti. Fara automatizare, ma uit chiar acum pe situatia de lucrari, m-ar fi costat 20-21EUR/mp, adica exact atat cat costa IP electrica "uscata". Pe care am si folosit-o, in bai si bucatarie, prin grija unui arhitect iscusit care a facut imposibila alta solutie de IP, din motive de grosime a sapei. BTW, inteleg ca locuiesti deja in casa, asta inseamna ca ai turnat sapa, nu? Pentru ca, in acest caz, discutia devine pur teoretica, daca inca mai vrei IP esti restrictionata la sistemul "cu covorase", celalalt se monteaza sub sapa, pe un suport de polistiren extrudat.

Exploatarea. Cel mai economic regim s-a dovedit a fi cel "pe direct", in care toate valvele au stat deschise si termostatele au fost deconectate. Daca ar fi s-o iau de la capat, de mia de Euroi cheltuita pe automatizari m-as duce la schi in Austria si l-as ruga pe agentul care mi-a vandut sistemul de IP sa-si bage termostatele direct in ... servieta. Exista, bineinteles, un robinet termostatat pe returul centralei, ca sa nu depaseasca temperatura maxima admisa, de 45 grade C, si asta e singurul element de automatizare de care ai nevoie. Inertia termica a sapei e imensa, la prima pornire (noiembrie 2011) au trecut trei zile pana s-a incalzit casa, si asta e un element important de luat in calcul. Daca nu locuiesti permanent in casa, categoric nu IP e solutia, daca nu vrei sa ai o stare perpetua de semi-frig. Sau semi-cald daca esti genul optimist. :) In februarie, cand cu gerul si viscolul, am pornit si IP electrica din bai, in regim continuu, ca incepuse sa se formeze condens peste tot. Pana atunci o folosisem doar pentru senzatia placuta la picioare. Ieri am citit contorul si m-a luat ameteala. Probabil ca o sa ne rupa la factura urmatoare. Daca am socotit eu bine, ne-a ciuruit cu un fleac de 4000kwh intr-o luna si o saptamana. Asta, in timp ce gazul n-a trecut de 400lei pe luna pentru restul casei. E clar cine sparge pereti la primavara si monteaza calorifere in bai?

Avem si o soba cu lemne, pentru atmosfera, am zis noi, si pentru completare in zilele foarte friguroase, dar n-am folosit-o in iarna asta, pentru ca n-am simtit nevoia. Casa este foarte bine izolata termic, prea bine zic unii experti (da nu stiu sa argumenteze de ce, vin cu tampenii gen "casa trebuie sa respire"). BS.

Concluzii? IP merita. Nici macar nu costa mai mult decat clasica, in timp ce iti da toata libertatea volumelor si formelor din lume. Caldura care emana din podea e o senzatie dumnezeiasca. Eu am crescut intr-o casa incalzita cu sobe cu lemne care "trageau" pe sub usi, era un curent rece la picioare, toata copilaria mi-a fost frig. Acuma copii mei se tavalesc pe jos toata ziua si ii las, ei se simt bine iar acarienii ii privesc neputinciosi de la inaltimea la care i-a ridicat curentul de aer cald :) De instalat, trebuie s-o instaleze unul care stie ce face, si e de buna credinta, tine cu casa si nu incearca sa-ti vanda toate optionalele din catalog. Nu te gandi la DIY, e un schepsis cu circulatia aerului, densitatea circuitelor se calculeaza in asa fel incat aerul cald sa spele suprafetele vitrate, altfel ai condens pe geamuri. IP electrica? Numai daca te cheama Patriciu. Daca vrei o solutie "all-electric", mai bine instaleaza ACuri din astea moderne, tip pompa de caldura multi-split cu inverter si unitati interioare dual-flow, din cele care se monteaza pe perete si dau rece in sus si cald in jos. Merg bine pe incalzire pana la -15 grade C si, cand temperatura exterioara coboara sub -15, cateva zile pe an, bagi lemne in semineu. Au un randament de trei pana la patru ori mai mare decat aparatele de incalzit rezistive. IP electrica doar pare sexy si hi-tech, in realitate e un mare resou care functioneaza la temperatura joasa. Dpdv randament, e tot un resou.

Ce as schimba? Am zis, prea multa automatizare strica, in primul rand la portofel. IP e facuta sa porneasca toamna si sa se opreasca primavara, intr-o casa locuita permanent, cu inertie termica mare sau cu anvelopa etansa. Daca vrei mai cald, fa focul in semineu. Mai frig? Tough shit, ai o problema, cel mult poti sa deschizi fereastra. Apoi, n-as pune in toata casa. In dormitoare e mobila multa, sunt covoare, aerul cald circula prost, sunt convins ca niste umile radiatoare ar face treaba mai buna, mai ales ca n-am restrictii de amplasare. In bai, musai sa fie radiatoare, ma scoate din minti sa n-am pe ce sa-mi usuc prosopul. In bucatarie nu, mai ales daca se gateste mult / cu gaz. Revenind la situatia ta, Mirela, mai ales daca ai turnat deja sapa, sfatul meu e sa explorezi varianta cu ACuri multi-split, in tandem cu semineul cu lemne.

My 0.02$
  • alibabu, rcd, Sir_Mario and 1 other like this


#14292 Visul meu

Posted by Sir_Mario on 13 October 2011 - 23:43

m-am hotarat sa scriu astazi ce inseamna o termo si hidroizolatie la o terasa - circulabila, din experienta mea.

Materialele folosite in ordine tehnologica- amorsa, membrana de difuzie, membrana bariera de vapori, aerisitoare, polistiren extrudat sau polistiren expandat de mare densitate, plasa tip buzau si/sau fulgi de polipropilena; folie, distantieri, sapa, amorsa membrana(e) finale cu si fara ardezie

Etapele sunt urmatoarele

1. pregatirea terasei
- suprafata trebuie sa fie uscata, curata si fara asperitati. Se vor indeparta toate urmele de ciment, metal (cuie, sarme). Se va marca nivelul placii pentru a determina eventualele diferente de nivel. Aceasta operatiune este necesara pentru a calcula corect panta viitoarei terase cat si cantitatea de sapa ce se va turna.

2. crearea pantei de curgere pentru terasa - cu ajutorul nivelului dat determinam diferentele de nivel si stabilim pantele terasei. Uzual panta se stabileste 1 cm la 1m. Este foarte important sa tinem cont de panta si diferenta de nivel rezultata pentru a calcula grosimea totala a termo-hidroizolatiei. De exemplu - lungime panta 10 m. Diferenta de nivel 10 cm. Grosime sapa minima 5 cm. Rezulta o grosime totala de 15 cm in partea de panta maxima, opusa celei de curgere. Trebuie tinut cont de faptul ca, in zona de curgere, nu putem avea o valoare mai mica de 5 cm - grosimea minima a sapei armate;.
Panta este importanta pentru ca (i) apa nu va balti si se va scurge si (ii) vaporii rezultati la suprafata placii vor cauta sa migreze spre zonele mai inalte. Din cauza asta in zonele de inaltime maxima se monteaza si aerisitoarele.
Panta nu este necesara daca diferentele de nivel ale placii sunt sub 1,5 maxim 2 cm. Panta de curgere se realiza, dupa montarea polistirenului, cu ajutorul sapei slab armate.

3. aplicarea amorsei - scopul este cresterea aderentei stratului urmator, inchiderea porilor de beton. Amorsa este de 2 tipuri - sau cel putin pe astea le cunosc eu - pe baza de solvent si pe baza de apa. Cea pe baza de solvent se recomanda a se folosi in perioadele reci pe cand cea pe baza de apa in perioadele in care temperatura depaseste 15 grade. Amorsa se poate aplica asa cum se gaseste in ambalaj sau diluata intr-o proportie specificata de catre producator.
Aplicarea se realizeaza cu un trafalet cu coada, in 2 straturi. Suprafata rezultata trebuie sa fie omogena, continuua. Se aplica pe atice pe o suprafata de 20 cm.

4. stratul de difuzie - este o membrana ce se aplica la rece, prin intindere si care prezinta pe suprafata ei o serie de goluri acoperite cu un strat subtire, termosudabil, de poliester( sau pvc). Membrana se suprapune 10 cm. Are spatiu prevazut de suprapunere. Se intinde intre atice. Rol de orientare si colectare a vaporilor ce pot aparea pe placa. Prezinta o fata termosudabila, orientata spre exterior. strat difuzie DSC07341.JPG DSC07342.JPG DSC07343.JPG

5. bariera de vapori - membrana termosudabila pe o singura fata. Rolul de protectie la migrarea vaporilor aparuti pe placa. Fata termosudabila se aplica spre interior. Se suprapune 10 cm. La rece se intinde membrana si se taie. Lungimea tine cont de o aplicare si pe atice de 20 cm. Dupa ce a fost intinsa membrana la rece se va lipi cu ajutorul arzatorului. Flacara se va aplica atat pe stratul suport - stratul de difuzie cat si pe bariera de vapori. Datorita caldurii membrana de poliester de pe membrana de difuzie se topeste creindu-se o imagine de "svaiter" - conform dexonline :). Se realizeaza astfel lipirea intre cele 2 membrane.
Dar, inainte de lipirea membranelor, se vor monta aerisitoarele. Uzual, un aerisitor central este necesar pentru o terasa de maxim 60/80 mp, in functie de producator. In varianta mea, pentru a nu mai turna sapa de panta - datorita timpilor de maturare - minim 14 zile uscate pentru o sapa semiumeda, si mai ales din discutiile cu furnizorul meu de membrane si de solutie de termo/hidroizolatie, am ales ca partea de eliminare de vapori sa o realizez altfel decat clasic. Varianta clasica este cu aerisitor central. Toti cunoastem "ciupercile" din mijlocul teraselor comuniste. O varianta mai nou dar tot clasica este cea cu aerisitoarele montate pe atic, in zona de panta cea mai accentuata. Iar varianta rezultata din practica executie este cea aplicata de mine. La 3-4 ml de atic se realizeaza o gaura in atic, la nivelul placii, cu o lungime de 10 cm si o inaltime de 3-4. Acolo se introduc intre 3 si 5 tevi de pvc, cel mai mic diametru, respectiv 12 mm. Lungimea tevilor se calculeaza astfel - 50 cm pe placa+grosimea atic+grosimea termosistem la gata +1 cm. Dupa "alinierea" tevilor la exterior si fixarea lor, pe placa se vor rasfira asemeni degetelor unei maini. Si se vor acoperi cu bariera de vapori. In momentul termosudarii celor 2 membrane tevile vor fi si ele turtite astfel incat sa ajunga la o jumatate de diametru. Avem astfel aerisitoare.
Pe atic, la finisaj, se va monta o grila de 10/5. Nici nu se observa. :)
Am vazut la lucru sistemul de aerisire. si functioneaza.

bariera de vaporiDSC07352.JPG DSC07353.JPG

6. termoizolatia. Se realizeaza prin sau cu ajutorul polistirenului. De 2 feluri. Expandat de densitate mare - esp 200 sau 250. Extrudat. Nu mai explic rolul lui pentru ca se subintelege dar as vrea sa scriu despre ce tip de polistiren se foloseste. Tot uzual, din cauza de costuri mai mici, cel putin teoretic, se foloseste expandat de densitate mare. Insa pe mine nu m-a convins pentru ca - expandatul, indiferent ce densitate are este permisiv la vapori. Indiferent de densitate transferul termic este mai prost decat cel al extrudatului. Am fise tehnice de la expandat de mare densitate de la mai multi producatori.
Asa ca alegerea a fost simpla. Extrudat.
Dar ce cantitate? Uzual - un strat de 10 cm. Dar cum se poate determina grosimea ideala? Doar printr-un audit energetic. Dar auditul energetic se realizeaza dupa finalizarea constructiei deci nu merge.
Raman calculele empirice - cel putin pentru mine si romanescul - cu cat mai gros cu atat mai bine.
Asa ca am montat 2 straturi de polistiren de 8 de la apla, nut si feder, tesute straturile.
Nut si feder - pentru a izola mai bine, pentru a nu permite scurgerea apei spre placa.
Peste am pus folie de pvc.
De ce?
Pentru ca eu am folosit o sapa realizata de statia de betoane ce are oricum apa mai multa decat una semiuscata realizata loco sau cu masinarie de sapa.
Si pentru ca zilele se anuntau ploioase si nu prea aveam solutie de protectie.
Si chiar daca nu erau intrunite cele de mai sus nu cred ca strica -nu exista posibilitatea de migratie a vaporilor.
ce as recomanda, cu toate ca eu nu am facut - din graba- spuma intre placi si intre atic si placi

polistirenul DSC07354.JPG DSC07348.JPG

7. sapa slab armata. Pentru protectia polistirenului si pentru a realiza o suprafata optima de montaj a membranelor finale si /sau crearea pantei de curgere se toarna o sapa slab armata. NU are rol de rezistenta. Ci doar de suport si protectie.
Se poate arma cu plasa tip buzau sau fibre de polipropilena. In astea nu am avut incredere, plus ca cei de la statie nu au vrut sa auda de asta asa ca am mers clasic. Folie, distantier, plasa.
Recomandat este ca sapa sa fie cat mai uscata. Daca terasa e mica se poate face loco. Dar la mine au fost 10mc. Grosimea minima sau optima 5 cm.
Daca eram dastapt puneam un aditiv de impermeabilizare in ea. Dar nu am fost.

folie, plasa si distantieri :) sau invers DSC07357.JPG

si rezultatul ala bun DSC07365.JPG

ps
deasupra usii se pot vedea tevile cu scop de aerisitoare .

continuarea la finalizarea hidroizolatiei.
  • Invision, alibabu, lifestyle and 1 other like this


#12914 Reparatii consolidari case paianta-chirpici

Posted by DEugen on 21 August 2011 - 18:59

Graficul meu este lejer, dar am demarat primele operatiuni:
Am curatat peretele de tencuiala de pamant existenta. Am ajuns la caramizile din chirpici. Aici am descoperit ca o bucata de cam 5mp este "swaitzer" (soricieii au muncit din greu la asta).
Magazia01.jpg Magazia03.jpg Magazia02.jpg
M-am apucat apoi de confectionat scoabe, din cuie de 15. Pentru asta am facut un SDV, am dat o gaura intr-un stalp din cornier si am indoit cuie, uite asa:
Magazia04.jpg Magazia05.jpg Magazia06.jpg Magazia07.jpg Magazia08.jpg Magazia09.jpg
Am confectionat 4 stalpi din teava rectangulara de 40x4, la 2m, pe care i-am intepenit intre braul din beton de la baza si centura de beton de la nivelul podului, iar peste ai am pus plasa rabitz, pe care am prins-o de perete cu scoabe. Peste plasa rabitz am pus plasa STM #4 si apoi un al doilea strat de plasa de rabitz. Am decis ca pe o inaltime de 2m (pana la centura), din cauza starii peretelui sa pun 2 randuri de rabitz. Distanta intre primul si al doilea rand este pe alocuri de 3 - 5 cm.
Magazia10.jpg Magazia11.jpg Magazia12.jpg Magazia13.jpg Magazia14.jpg Magazia15.jpg
Magazia16.jpg Magazia17.jpg Magazia18.jpg Magazia19.jpg Magazia20.jpg Magazia21.jpg

Cam atat am apucat sa fac in 2 zile de weekend.
  • Citius, Invision, MirelaLucia and 1 other like this


#12682 Proiect bar

Posted by MariusC on 06 August 2011 - 15:54

Sa ii dau drumul la proiect si o sa incep cu prima etapa in constructia barului.

Trasarea.

Am sa incep trasarea la o distanta de 2.20m fata de perete din spate ca apoi cand tot proiectul va fi finalizat voi mai ramane cu o distanta intre corpurile de mobilier si perete de aprox 1.10m-1.15m.

Primul pas este de a marca distanta de 2.20m fata de peretele din spate si apoi incep trasarea.

trasare bar_constructie bar.jpg

Dupa marcarea distantei unde voi construi peretele pentru sustinerea barului am sa incep cu trasarile pe perete si pardoseala,trasari dupa care ma voi ghida.

Pe perete voi urca cu masuratoarea pana la inaltimea de 1.070m iar pe pardoseala voi ajunge cu trasarea pana la lungimea de 2.396m.

Prima linie care o voi trasa este cea care urca pe perete pana la inaltimea de 1.070 si apoi voi marca si linia pe pardoseala.Este foarte important ca unghiul format intre linia trasata pe pardoseala si perete sa fie in unghi de 90 grade.

trasare bar_proiect bar_constructie bar interior.jpg trasare bar_constructie bar_proiect bar.jpg executie bar_trasare bar_bar interior.jpg

Dupa aceste trasaje ma voi ghida sa trag un circuit electric si traseul pentru apa calda\rece si scurgerea(instalatia sanitara).

Circuitul electric-Voi avea nevoie de un singur circuit electric pentru alimentarea a 3 prize.O priza va alimenta frigiderul de vinuri iar celelalte 2 prize vor veni montate deasupra blatului(intre blat si bar).Pentru circuitul electric avem nevoie de a trage o teava de plastic cu diametrul de 12mm prin care se va trage 3 fire de 2.5.Firele am sa le trag in timpul procesului de constructie a structurii barului.

Instalatia de apa-vom avea nevoie a trage un circuit de apa rece si un circit de apa calda plus conducta pentru scurgere.Apa rece va veni trasa in partea dreapta.apa calda o vom avea in partea stanga iar conducta de scurgere o vom avea in mijlocul celor 2 conducte de apa rece si calda.Pentru traseul de apa rece\calda se poate folosi teava de cupru sau polipropilena PPR,iar pentru traseul de scurgere se poate folosi teava din PP (polipropilena) diametrul 40mm.

Eu am optat in acest proiect pentru aducerea circuitului electric si a traseului de apa si scurgere,sa le trag prin pardoseala.Se pot aduce si prin pereti foarte usor numai ca trebuie sa fim atenti in ambele cazuri la panta conductei de scurgere.La conducta de scurgere a nu se folosi coturi de 90grade.Dca exista asa ceva se va realiza cotul de 90grade din 2 coturi de 45 grade.


Pentru a afla locul unde voi trage circuitul electric si instalatia sanitara a trebuit sa fac trasarile la rece sa aflu exact unde vor veni montate corpul de mobilier cu chiuveta si frigiderul.Cu circuitul electric am venit direct in spatele frigiderului si nu am sa folosesc doze de legatura pentru conexiunile care vor pleca la prizele de deasupra blatului.Ca doza de legatura voi folosi aceiasi doza in care va veni montata priza care va alimenta frigiderul si asa mai departe cu urmatoarele prize care vor veni montate desupra blatului.

trasare circuit electric_trasare instalatie sanitara_proiect bar (1).jpg trasare circuit electric_trasare instalatie sanitara_proiect bar (2).jpg trasare circuit electric_trasare instalatie sanitara_proiect bar (3).jpg


In urmatorul post am sa va prezint realizarea structurii barului care este o structura combinata din profil metalic si lemn.





  • Citius, Invision, MirelaLucia and 1 other like this


#11376 Elemente de mascare din gips-carton

Posted by MariusC on 15 June 2011 - 00:37

Gata alibabu schita de executie a mastii si a rafturilor

Nu am mai desenat repartitorul dar iti dai seama unde vine.

Trasare

Trebuie sa fi atent sa ai acele colturi in unghi de 90 grade

masca rigips_masca gips carton  (49).jpg masca rigips_masca gips carton  (48).jpg

Montarea profilului UD 30.

Profilul il vei asigura cu dibluri de 6mm

masca rigips_masca gips carton  (3).jpg masca rigips_masca gips carton  (4).jpg masca rigips_masca gips carton  (6).jpg masca rigips_masca gips carton  (7).jpg masca rigips_masca gips carton  (8).jpg

Pentru constructia mastii de la acea teava de scurgere trebuie sa mai montezi inca 2 profile UD 30 ca in imaginile de mai jos

masca rigips_masca gips carton  (9).jpg masca rigips_masca gips carton  (10).jpg masca rigips_masca gips carton  (11).jpg masca rigips_masca gips carton  (12).jpg

Continuarea montarii profilului UD30 pentru realizarea mastii la distribuitorul IP

masca rigips_masca gips carton  (13).jpg masca rigips_masca gips carton  (14).jpg

La partea din fata a mastii vei monta 2 profile CD 60 ca in imaginile de mai jos

Profilele CD 60 le vei monta astfel:primul profil cel din stanga il montezi la 40cm distanta fata de grinda iar cel de al doilea profil CD 60 il montezi la 40 cm fata de profilul UD 30.

Intre cele 2 profile iti va ramane spatiu sa montezi usa de vizitare

masca rigips_masca gips carton  (15).jpg masca rigips_masca gips carton  (17).jpg masca rigips_masca gips carton  (16).jpg

Vei monta un profil UD 30 pentru intarirea structurii in acest loc

MASCA GIPS-CARTON.jpg masca rigips_masca gips carton  (19).jpg masca rigips_masca gips carton  (20).jpg

Pe laterala tevii de scurgere vei monta profile CD 60 distanta interax intre profile fiind de 40cm

masca rigips_masca gips carton  (21).jpg masca rigips_masca gips carton  (22).jpg

Pe partea de interior a mastii iti vei determina inaltimea rafturilor si la fiecare raft vei monta cate un profil CD60.Eu am determinat raftul ca fiind la 50cm si am montat profilul CD 60

masca rigips_masca gips carton  (23).jpg

Placarea mastii cu gips-carton.


Vei fonoizola cu vata minerala si vei monta o bariera de vapori inainte de a placa cu gips-carton

La placare vei folosi placi de gips-carton special destinate pentru umezeala.Grosimea placilor de gips-carton cu care se lucreaza este de 12,5mm

masca rigips_masca gips carton  (25).jpg masca rigips_masca gips carton  (26).jpg masca rigips_masca gips carton  (27).jpg

Atentie la partea interioara unde vei construi rafturile sa iti notezi pe perete unde ai mijlocul profilul CD60

masca rigips_masca gips carton  (28).jpg

Asa va arata constructia dupa placarea cu gips-carton

masca rigips_masca gips carton  (29).jpg masca rigips_masca gips carton  (30).jpg

Constructia rafturilor

Iti vei trasa pe perete linia de ghidaj pe care o vei urmari la montarea profilului UD 30

masca rigips_masca gips carton  (31).jpg masca rigips_masca gips carton  (32).jpg masca rigips_masca gips carton  (33).jpg

Montarea profilului UD30

La montarea pe laterale trebuie sa fi atent deoarece te vei opri cu aprox 15mm inapoi de coltul mastii.Trebuie sa ai in vedere ca vei monta inca un profil UD30 la partea din fata plus placarea cu gips-carton care trebuie sa se termine la fata cu masca.De aceea te vei opri cu aprox 15mm inapoi fata de fata mastii iar cand vei monta ultimul profil UD30 la partea din fata iti vei lasa loc cat sa iti intre placa de gips-carton ca sa te opresti la fata cu masca.

masca rigips_masca gips carton  (34).jpg masca rigips_masca gips carton  (35).jpg masca rigips_masca gips carton  (36).jpg masca rigips_masca gips carton  (37).jpg

La montarea profilului UD30 care iti vine in fata sa fi atent sa iti lasi loc 12,5mm pana la fata mastii.Cand vei placa cu gips-carton sa fie in acelasi plan amandoua placile


masca rigips_masca gips carton  (38).jpg

Intercalarea profilelor CD 60 pentru ranforsare.Le vei monta folosind acelasi procedeu ca profilele precedente cu 40cm din grinda si al doilea 40cm din placa de gips-carton din dreapta.

masca rigips_masca gips carton  (39).jpg masca rigips_masca gips carton  (40).jpg masca rigips_masca gips carton  (41).jpg

Placarea cu gips-carton a raftului

masca rigips_masca gips carton  (42).jpg masca rigips_masca gips carton  (43).jpg masca rigips_masca gips carton  (44).jpg masca rigips_masca gips carton  (45).jpg


Ultima operatie este de a masura si a decupa gips-cartonul pentru prinderea usii de vizitare la distribuitorul IP

masca rigips_masca gips carton  (46).jpg masca rigips_masca gips carton  (47).jpg

Copyright Marius C ©.
  • Citius, alibabu, MirelaLucia and 1 other like this


#10917 Reamenajare apartament

Posted by MariusC on 30 May 2011 - 17:25

Veti face si o recompartimentare sau doar veti inlocui finisajele ?


Da in mai toate incaperile vor avea loc schimbari.Am sa incep cu dormitorul unde closet-ul din partea dreapta va fi demolat pentru a crea un spatiu pentru un viitor birou.

reamenajare apartament (96).JPG

Acest closet se va darama si nu va mai ramane decat o mica parte din perete.

In acest perete de la closet exista si o priza electrica care va fi mutata pe peretele din partea dreapta.De asemenea voi trage cabluri si pentru telefon si tv langa aceasta priza care se va muta.A mai existat langa acesta priza electrica si o priza pentru tv dar care se va anula,aceasta priza tv fiind pe circuitul vechi al blocului si acum nu mai este functionala.

Toata compartimentarea in apartament este realizata din gips-carton pe structura metalica UW 100\CW 100 si UW 75\CW 75.

La acest closet compartimentarea este realizata pe structua UW 75\CW 75.

Demolare closet

reamenajare apartament (95).JPG reamenajare apartament (97).JPG reamenajare apartament (98).JPG reamenajare apartament (99).JPG reamenajare apartament (100).JPG reamenajare apartament (104).JPG reamenajare apartament (105).JPG reamenajare apartament (124).JPG reamenajare apartament (125).JPG reamenajare apartament (126).JPG


  • MirelaLucia, lifestyle, gabi.d and 1 other like this


#20902 Magazie (structura lemn)

Posted by razvy on 01 October 2013 - 12:28

Sa postez si productul terminat , sa nu fie doar vorba , usile
vor fi verzi

Thumbnail atasat

  • image.jpg

  • MariusC, alibabu si Sir_Mario apreciati asta


#20895 Jurnal de bord casa eficienta

Posted by kpk1 on 22 September 2013 - 11:10

... cu invelitoare cu tot:
- tigle de camp ~1550 bucati
- tigle coama 50
- tigle laterale 50+50
- tigle ventilatie 18
- banda de coama 20m
- folie anticondens 3 suluri (50mx1,5m)
- dolii de tabla 12m
- profile sort streasina si pazie 60m
- opritoare parazapada 120
- cuie profil coama 26
- capace de coama 3
- clema tigla debitata 50
- role streasina impotriva pasarilor si frunzelor 25m
- piaptane sub tigla impotriva pasarilor 24m
- console jgheab 32
- jgheaburi 24m
etc

Atentie! Casa este de provincie, de aici rezulta si costuri mai mici sau mai mari in functie de posibilitatea de a negocia pretul materialelor, furnizori, manopera mai scumpa sau mai ieftina.

Recomandarea mea finala este sa mergeti pe mana unui proiectant bun cu proiect DDE si mai departe absolut obligatoriu un executant foarte bun. Aceste doua chei va scapa de multe dureri de cap si aveti garantia unei case trainice.
Materialele bune nu fac 2 lei daca executantul este tamaios. Veti arunca sute de milioane de pomana daca armatura nu este excutata corect, daca nu se lucreaza dupa cote, axe, daca nu se cofreaza si nu se toarna corect. La care sa mai adaug nervii si dracii de zi cu zi in cazul unui executant mediocru. Practic imbatraniti in 4 luni cat altii in 10 ani.
  • alibabu, raduk si Sir_Mario apreciati asta


#20893 Jurnal de bord casa eficienta

Posted by kpk1 on 22 September 2013 - 10:35

Sunt convins ca multi ar fi interesati de cateva date statistice in ceea ce priveste casa la rosu ca si materiale.
Pentru proiectul meu care are D+P+1, ~100mp amprenta, ~220mp desfasurat, ~160mp util (cu beci) desfasuratorul este:
- 116mc beton
- 9-9,5 tone de fier tiand cont de greutatea specifica minima sau normala.
- sarma pt armaturi 60kg
- discuri polidisc pentru taiat fier 20 bucati (recomand Vulcan inox)
- cherestea pentru lucru si reutilizare la sarpanta ~12mc
- sarma pt cofrag 120 kg
- cuie pt lucru 110kg
- cuie pentru sarpanta si astereala 84kg
- agregate: pietris pt elevatie 9mc, nisip pt zidarie 13mc
- lemn pt sarpanta, inclusiv astereala de lemn trasa/la vedere 15mc
- grund tratament lemn 10 kg, grund pt lemn la vedere 20 litri, lacuri pt lemn la vedere 20 litri
- caramida + bca 66mc
- multibat pt zidarie 120 saci
- 24 ore de lucru cu buldo inclusiv ceva amenajare teren
Pentru o imagine completa mai adaugati la lista: manopera, consumabile/inchirieri, hidroizolatii, termoziolatii, apa/canal, curent electric, apa, etc.

Costul la rosu, fara teren, inclusiv birocratia se invarte in jurul lui 170 EUR/mp desfasurat, sau 240 EUR/mp util.
  • alibabu, MirelaLucia si Sir_Mario apreciati asta


#20484 Rosiile (tomatele)

Posted by AtioGuard on 31 July 2013 - 17:21

Dupa cum am promis cateva foto cu rosiile kumato. Sigur nu au fost F1 semintele semanate de mine, insa in linii mari seamana cu ceea ce ma asteptam eu :D

Pe langa kumato in poze mai sunt si "inima de bou", o vanata, niste castraveti si un ardel iute... cam asta e "marea" mea gradina! :D
Anul asta au fost cam multe ploi, in consecinta avem ceva probleme si cu crapatul rosiilor..

Numai bine!

Thumbnail atasat

  • DSC03083.jpg
  • DSC03091.jpg
  • DSC03085.jpg
  • DSC03087.jpg
  • DSC03088.jpg
  • DSC03090.jpg
  • DSC03092.jpg
  • DSC03093.jpg
  • DSC03095.jpg
  • DSC03098 - Copia.jpg
  • DSC03099.jpg
  • DSC03100.jpg
  • DSC03101.jpg
  • DSC03102.jpg
  • DSC03103.jpg
  • DSC03104.jpg
  • DSC03105.jpg
  • DSC03106.jpg
  • DSC03107.jpg
  • DSC03108.jpg
  • DSC03109.jpg
  • DSC03112.jpg

  • alibabu, Sir_Mario si razvy apreciati asta


#20450 Jurnal de bord casa eficienta

Posted by moldoveanuRO on 27 July 2013 - 16:40

Zonele plastice sau zonele critice sunt acele zone unde apar deformatii neelastice dar cu caracter marit de preluare si dirijare a incarcarilor/eforturilor . Sunt zonele apropiate de reazeme/noduri , acolo unde deformatiile elastice se reduc catre minim , ducand la concentratii mai mari ale eforturilor datorate intersectiilor de elemente/eforturi si al rolului de reazem/preluator de efort/incarcare.
Daca atat pentru stalpi cat si pentru grinzi (riglele de cadru) se indesesc barele transversale de legatura(etrierii) pe zonele critice , pentru directiile longitudinale se prevad bare intermediare cu rol constructiv (pentru ca , carcasele de armatura sa se muleze/aseze mai bine in cofraj , pentru ca numarul de bare asigura o mai buna conlucrare si cu etrierii ) , dar au si rolul de a elimina efectele plastice (de element) , ce pot duce la ruperea betonului in zonele mediane (betonul devine casant din lipsa de element preluator de intindere/oscilare).
  • alibabu, Sir_Mario si kpk1 apreciati asta


#19714 Metode şi procedee de lucru cu gips-cartonul

Posted by razvy on 20 February 2013 - 16:27


si ultimul

  • Altius, MariusC si alibabu apreciati asta


#19713 Metode şi procedee de lucru cu gips-cartonul

Posted by razvy on 20 February 2013 - 15:47

Dan se poate , important e ca nu mai folosesc scindui suruburi si banda , asta a fost scopul filmarii a fost mai usor de filmat decit de explicat inspecial ca eu cu explicatiile in lb. romania imi sint cam dificile :)
Hai ca maii am unu daca tot am avut telefonul la-ndemina.


Dupa ce am montat toate placile revin si mai adaug suruburi unde cred ca necesar de obicei la imbinari le dublez
IMG_0343.JPG
la imbinari nu va rusinati sa puneti suruburi mai multe o sa se cunoasca in timp
IMG_0344.JPG
IMG_0356.JPG

mai am doua clipuri hai sa le incarc si pe astea ..
  • Altius, MariusC si alibabu apreciati asta


#16703 Si eu am un VIS

Posted by razvy on 09 April 2012 - 16:12

Saptamina trecuta m-am apucar sa fac cosul, dupa 4 zile se vede foarte putin , zidaria nu e unul din sporturile mele preferate dar trebuie facut , cam asa arata dupa 4 zile ...
DSC08754.JPG
DSC08752.JPG
DSC08758.JPG
DSC08757.JPG
DSC08756.JPG
DSC08755.JPG
DSC08753.JPG
la primul etaj
DSC08749.JPG
  • MariusC, alibabu si Sir_Mario apreciati asta


#15486 Alegere drujba

Posted by razvy on 15 February 2012 - 23:59

Masina de ascutit eslectrica este sfinta da cele mai bune rezultate pila in caz de urgenta e ok , eu deja am tocit 3 discuri si doua masini , secretul este sa nu iei din material repede sa-l incingi sa nu se decaleasca , si luat din aproape din aproape de 2-3x , o zecime de mil si e sufieicent .
Discutind despre drujbe pe benzina sfatul meu pentru cei care taie ocazional sa nu cheltuiasca banii pentru o masinarie profesionala , lama de 16" ( 40cm ) este arhisuficienta , uleiul special de lant e cheie , este viscos si rezista la vibrataii si viteza , ueiul ars de motor il scuipa repede si nu-si face treaba .
Pentru a lungi viata lamei periodic rotiti lama pentru a se toci uniform.
Din toate drujbele care le-am avut pot sa spun ca cele din generatie noua sint de calitate inferioara indiferent cine le produce singura companie care inca se mai respecta este ECHO http://www.protoolre...400-18-chainsaw drujbele Echo vin cu 5 ani garantie
Stihl are 1 an sau 90 zile pentru proff. http://www.stihlusa.com/warranty.html
Husqvarna sta putin mai bine are 2 ani pentru uz caznic si 90 zile uz profesional, sint curios daca in Roamnia au acelesi termene.
La momentul actual detin 5 drujbe ,doua Husqvarna 350 si ambele deja au necesitat piston se segment ( ca are doar 1 ) , carcasele linga esapament sint topite , tragaciul de acceleratie la una sa rupt si la celalata iese din lacasul ei toba de esapent la una a fost inlocuita si la celalta e pe duca , oricum eu le repar si le mentin si isi fac treaba la cit au taiat si costat nu pot sa ma pling , mai detin 3 Homelite, una de generatie noua, mica si usioara pentru crengi de folosinta pentru o mina si 2 Homelite Super XL Automatic 58.2 cc lama de 50 , carcasa din magnezium pre 1980 , adevarate drujbe, rulmenti la arbore si piston, doi segmenti , conducte de cupru pentru ulei .
Urmatoarea va fi un Echo CS 400 :peace:
  • MariusC, MirelaLucia si Sir_Mario apreciati asta


#13861 Gol de usa realizat din profile rigips

Posted by MariusC on 18 September 2011 - 23:58

Salutare Marian

Dupa cum am promis in acest weekend ti-am terminat schita de executie si sunt gata sa o postez....
Ti-am realizat schita pe etape ....trasare,montare profil,placare
Materialele cu care vei lucra vor fi:
profil UW100
profil CW100
montant lemn 100mm\50mm



Trasare

Dupa cum ai spus vrei sa te incadrezi intre 1.50m si 1.70m cu peretele de compartimentare.
Se incepe trasarea unde eu am stat fata de peretele de exterior la o distanta de aprox 1.60m.
Mai intai se traseaza pe cei 2 pereti aceiasi distanta....dupa trasare ca sa merchezi linia pe perete poti folosi in fir cu plumb sau un boloboc.
Dupa ce ai trasate liniile pe cei 2 pereti acestea se unesc intre ele cu o linie pe pardoseala.Pentru trasarea liniei pe pardoseala poti folosi o ata de trasat.

perete_compartimentare_gips_carton (12).jpg perete_compartimentare_gips_carton (13).jpg perete_compartimentare_gips_carton (14).jpg perete_compartimentare_gips_carton (16).jpg

Trasarea golului de usa

Iti marchezi mijlocul peretelui si apoi de la mijocul peretelui te lasi si in stanga si in dreapta aprox 90.5cm....Eu am considerat usa ca fiind cu tot cu toc la 180cm.Acei 5mm care se lasa este spatiul pentru pene si spuma poliuretanica.
In felul acesta o sa iti arate golul de usa trasat pe pardoseala.

perete_compartimentare_gips_carton_rigips (5).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (6).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (7).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (8).jpg

Montarea profilului perimetral UW100

Se va monta profilul perimetral UW100 urmarind trasajele marcate initial.Prinderea profilului perimetral UW100 se realizeaza cu dibluri de 6mm.Vezi detaliul de montaj al diblurilor cu care se asigura profilul perimetral in imagini.Diblurile nu se dau in aceiasi linie.

perete_compartimentare_gips_carton_rigips (9).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (10).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (11).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (12).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (13).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (14).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (15).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (16).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (17).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (18).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (19).jpg

Realizarea golului de usa...inlocuirea profilelor speciale UA

Dupa cum ai spus vrei sa inlocuiesti profilele speciale UA din structura peretelui.Singura modalitate de a inlocui acele profile speciale UA din structura este a folosi lemn.In cazul de fata vei folosi lemn cu dimensiunea de 100mm\50mm din care vei realiza golul de usa.Cei doi montanti din lemn vor pleca din profilul montat in pardoseala si vor merge direct in profilul montat pe plafon.
In prima faza vei realiza golul de usa apoi treci la montarea profilelor CW100.Se va mai monta inca un profil UW100 peste montantul de lemn pentru ca vor trebui montate profilele CW100.

perete_compartimentare_gips_carton_rigips (20).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (21).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (22).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (23).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (24).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (25).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (26).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (27).jpg

Montarea profilelor CW100

Profilele CW100 se monteaza intr-un singur sens....este foarte important acest aspect.Eu am inceput montarea de la dreapta la stanga iar "gura" profileleor a venit montata in acelasi sens la toate profilele.
Sensul de montaj al profileor CW100 da si sensul de montaj al placilor de gips-carton.
Distanta interax intre profilele CW100 este de 60cm.

perete_compartimentare_gips_carton_rigips (28).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (29).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (30).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (31).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (32).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (34).jpg

Montarea placilor de gips-carton

La placarea peretelui de compartimentare vei folosi placi de gips-carton normale grosime 12.5 mm.Dupa cum am spus sensul de montaj al placilor de gips-carton este dat de profilele CW100.Se incepe montajul pe o parte a peretelui de compartimentare cu o placa intreaga de gips-carton iar pe partea opusa a peretelui se va incepe montajul cu o jumatate de placa.Rosturile placilor de gips-carton nu trebuie sa cada pe acelasi profil.In interiorul peretelui se va monta vata fara bariera de vapori.Nu este necesar folosirea barierei de vapori.
Prinderea placilor de gips-carton de structura metalica o vei face cu suruburi TN25(surub autofiletant) distanta intre suruburi de maxim 25cm.

perete_compartimentare_gips_carton_rigips (35).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (36).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (37).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (38).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (39).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (40).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (41).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (42).jpg

Finisarea peretelui de compartimentare

Placile de gips-carton le finisezi cu 3 maini de glet peste imbinari si suruburi.La imbinari poti folosi banda plasa.
Ca glet pentru finisarea peretelui poti folosi Super Rigips.... P35 Lafarge....Nida Lafarge

perete_compartimentare_gips_carton_rigips (43).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (44).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (45).jpg perete_compartimentare_gips_carton_rigips (46).jpg
  • Invision, MirelaLucia si Marian69 apreciati asta